SYLVIO GIARDINA

Parmi les voix les plus marquantes et originales de la haute couture contemporaine, Sylvio Giardina signe un retour puissant à Paris avec sa collection Automne/Hiver 2025–2026. Réputé pour sa vision sculpturale et son artisanat avant-gardiste, ce créateur d’origine italienne — autrefois membre officiel de la Fédération de la Haute Couture — dévoile un ensemble de créations à la fois intimes et théâtrales, artistiques et portables.

Bien que conçue entièrement dans son atelier romain, la collection exprime un esprit franco-italien, avec des tissus provenant des deux pays. Mais sa véritable force réside dans son concept : une réflexion sur les archives personnelles, l’instinct et la transformation. « Il était temps de faire le point », confie Sylvio en me présentant la collection. « J’ai revisité mes travaux passés — non pas pour les répéter, mais pour les voir autrement. Observer ce qui a changé, et ce qui continue de m’émouvoir. »

Cette honnêteté émotionnelle est tissée dans chaque silhouette. Composée de seulement dix pièces de couture, la présentation se veut volontairement précise et concentrée. Chaque vêtement est entièrement fait main ou minutieusement fini à la main, façonné directement sur des mannequins Stockman dans un dialogue tactile entre la main et la matière. Le résultat : une couture vivante, intime et résolument originale.

Les silhouettes sculpturales emblématiques de Giardina sont omniprésentes. Les matières sont métamorphosées — la dentelle française est effilochée en franges, le velours découpé et reconstruit avec des fils de soie et de métal, tandis que la soie est plissée et superposée pour former des volumes fluides. Une pièce remarquable : une robe en organza lumineuse. « Nous avons imprimé le tissu avec des rayons et des formes pondérées », explique Sylvio. « Ensuite, nous l’avons découpé en tubes et appliqué sur la base. Cela crée du volume, du mouvement, de la texture. » Une autre robe, composée de plis métalliques entrelacés de fils de soie et ornée à la main de minuscules cristaux, scintille comme du verre fondu sous la lumière.

La collection est aussi habitée par la présence instinctive d’animaux sauvages — renards, loups, créatures hybrides — incarnée par l’illusion et une maîtrise artistique impeccable. « Ce ne sont pas des animaux réels », dit Sylvio. « C’est du théâtre, comme à Cinecittà. C’est là que vit la fantaisie. » Ces créatures apparaissent dans les vêtements et inspirent également les coiffes saisissantes, qui évoquent le rituel et l’émotion brute plus que la simple ornementation. « Ce ne sont pas des accessoires », précise-t-il. « Elles font partie de l’âme de la collection. »

Le cœur émotionnel de la collection : une robe blanche en soie qui évoque pour Sylvio le pétrole — son éclat changeant et ses mouvements organiques reflètent son propre parcours entre fluidité et structure, mémoire et invention. Une autre création fait référence à la légende de la louve qui aurait nourri Romulus et Rémus — la naissance mythique de Rome. « Je ne viens pas de Rome », me dit-il. « Je suis Sicilien. Mais je suis né à Paris. J’ai toujours navigué entre les lieux. Cette collection est comme cela — un hybride de tout ce que j’ai vécu. »

Le retour de Sylvio Giardina n’a rien de nostalgique — il est audacieux, ancré, tourné vers l’avenir. Un mélange gracieux de force et de fragilité, d’instinct et d’intellect. Dans une industrie en perpétuelle réinvention, son travail nous rappelle que la couture a encore le pouvoir de surprendre, d’émouvoir et de transformer.

Je suis ressortie de cette présentation profondément inspirée — et j’ai hâte de voir ces créations époustouflantes prendre vie sur le podium.